САЖЕНЦЫ В ТОМСКЕ
Обрезка сливы
Причиной неудач при выращивании сливы в саду может быть и раннее цветение (повреждение цветков весенними заморозками), и неверно выбранный подвой, и заболевание растений млечным блеском, и вред, наносимый птицами. Последние три причины прямо связаны с обрезкой и формированием кроны.
А выбор хорошего подвоя позволяет выращивать небольшие деревья, которые легко защитить от опасных весенних заморозков.
Растение сливы, как правило, имеет большие размеры, что затрудняет уход за ним. В последнее время получены карликовые подвои, позволяющие выращивать компактные, низкорослые растения. Это Сент-Джу-лиан А и относительно новый подвой Пикси. Они лучше других широко распространенных подвоев, в частности Бромптона и алычи В. на которых вырастают слишком крупные для сада деревья
Однако мы будем исходить из того, что в большинстве случаев сливы выращиваются на старых подвоях.
У многих сортов сливы тонкие свисающие ветви. Чтобы они не достигали земли, нужна полуштамбовая форма дерева (высота штамба около 1,2 м).
К большому сожалению, птицы, и в частности снегири, зимой активно питаются плодовыми почками сливы, нанося тем заметный ущерб будущему урожаю и оголяя ветки. Мы не будем обсуждать способы защиты деревьев от птиц, но садовод должен знать почему весной на дереве так много голых веток и так мало цветков.
Млечный блеск — очень опасная болезнь, возбудителем которой является гриб, живущий в древесине. Гриб проникает в дерево через раны; многолетние наблюдения позволили установить, что в летние месяцы это происходит гораздо реже. Отсюда очевидны два вывода: избегайте образования ран и проводите обрезку летом.
Молодое дерево формируйте так, чтобы свести к минимуму удаление ветвей. Избегайте образования больших ран, а если это неизбежно, сразу же замазывайте их садовым варом. Обрезку плодоносящих деревьев старайтесь делать в июне, июле и августе (последнее только в южных районах —Ред.).
Различные виды слив обрезают по-разному. Тернослива (Prunus insititia), например, хорошо развивается при слабой обрезке, которая совсем не подходит для сливы обыкновенной (P. domestica)
Первый год
Сажайте однолетний саженец в период покоя. Подвязывайте его к двойной опоре с перекрытием. Обрежьте саженец на почку примерно до 1,5 м от уровня почвы. Сливы можно сажать в двух- или трехлетнем возрасте, когда у них уже сформирована крона. Но у таких деревьев велика опасность слабого роста после посадки.
Летом должны образоваться 4—5 ветвей первого порядка. Важно, чтобы они росли под возможно большим углом к стволу, равномерно размещались и развивались в нужном направлении. Эти мощные скелетные ветви формируйте так, чтобы исключить в дальнейшем их удаление.
Второй год
Обрезку можно делать не раньше марта, когда раны будут заживать гораздо быстрее. Выберите, если можно, четыре скелетные ветки и укоротите их однолетние приросты наполовину или на две трети. Обрезайте на почку, ориентированную наружу. В течение вегетационного периода на стволе ниже самой нижней скелетной ветки могут образоваться побеги. Их следует укоротить до 7—8 см. Они временные и сохраняются лишь для утолщения ствола. После второго вегетационного периода их полностью удаляют. Растущие от подвоя прикорневые побеги следует по мере их появления вырезать полностью, не только до уровня почвы.
Низкоштамбовое дерево
Третий год
Повторите порядок прошлогодней обрезки, сохранив для дальнейшего развития больше боковых веток второго порядка — они заполняют увеличивающийся объем кроны. Формируйте до восьми мощных, равномерно размещенных внешних веток. Укоротите их однолетние приросты наполовину или на две трети, обрезав на почку, ориентированную наружу. Если дерево растет свободно, приросты на внешней стороне кроны, которые не будут исполнять роль проводников, можно не обрезать. На этих необрезанных боковых ветках следующим летом образуются плодовые почки. Внутренние боковые ветки укоротите до 7—10 см.
Взрослое дерево
Если дерево хорошо растет, имеет мощные и правильно расположенные ветви, обрезку проводников можно вообще прекратить. Более слабые деревья и несильнорослые сорта следует обрезать, как и в прошлом году.
В результате правильной обрезки, хорошего питания и защиты от вредителей полностью формируется скелет дерева, а это означает его готовность к плодоношению. С этого момента обрезку следует свести к минимуму.
Не допускайте обломов ветвей под тяжестью плодов, своевременно устанавливая подпорки. Каждая сломанная ветка означает потерю урожая и повышает риск заболевания млечным блеском. Если ветку все же приходится обрезать, немедленно замазывайте срез садовым варом. Ветки, на которых птицы склевали зимой почки, удалите в марте. Летом обрежьте внутренние боковые ветки до 7—10 см, чтобы избежать загущения кроны. Обрежьте все перекрещивающиеся и слишком сильные побеги, удаляйте прикорневые побеги по мере их появления. А после сбора урожая проверьте, нет ли на дереве поломанных ветвей.
Карликовая пирамида
Сливу обычно формируют веером у стен и оград. Однако место у стен, как правило, небольшое, и его можно приберечь для более ценной культуры, поэтому сливовое дерево лучше выращивать в форме пирамиды.
Первый год
В качестве подвоя выберите Сент-Джулиан А. В период покоя посадите однолетнее деревце, лучше с преждевременными боковыми ветками и подвяжите его к высокой опоре. Начальную обрезку отложите до марта, когда дерево следует обрезать на хорошую почку примерно до 1,5 м от уровня почвы. Очистите ствол от боковых веток на высоту около 45—50 см от уровня почвы. Остальные ветки сохраните для образования скелета, обрезав их лишь наполовину. В первое лето, ближе к концу июля, обрежьте все растущие от ствола боковые побеги до 20 см. Боковые же побеги, появившиеся на преждевременных ветках, следует обрезать до 15 см на почку, ориентированную вниз. Центральный проводник не трогайте.
Второй год
В начале следующего сезона, в марте, укоротите центральный проводник на две трети, обрезав его на ночку, противоположную той, ?из которой он растет. Это необходимо для сохранения прямого роста проводника. В июле обрежьте приросты продолжения веток до 20 см, а боковые побеги —до 15 см, как и раньше, на ориентированную вниз почку. Удалите на кольцо очень сильные побеги. С помощью толстого шпагата отогните все мощные ветки, прикрепив их за середину к основанию ствола.
Третий и последующие годы
С этого времени обрезка упрощается. Продолжайте обрезать серией зигзагов центральный проводник, пока он не достигнет в высоту 2,5 м. После этого прекратите его дальнейший рост, удаляя полностью каждый год новый прирост.
В июле обрежьте боковые побеги до 20 см и удалите перекрещивающиеся. Основная забота — формирование верхушки. Радикально обрезайте или полностью удаляйте все неправильно растущие побеги. Дерево должно иметь форму пирамиды с широким основанием.
Омолаживание
Часто старые, неухоженные деревья сливы, особенно на сильнорослых подвоях, становятся слишком загущенными. Они обычно хуже яблонь реагируют на сильную обрезку и менее устойчивы к плохим агротехническим условиям. Все косточковые культуры, включая персик и вишню, к сожалению, восприимчивы к такой опасной болезни, как млечный блеск. Любое сильно пораженное ею дерево следует уничтожить.
Загущенные растения сливы хорошо реагируют на регулярные меры по защите от вредителей и болезней, а также на обильную подкормку, особенно после уничтожения сорняков. Тем не менее лучше выкорчевать такое умирающее дерево и заменить его молодым саженцем на подходящем карликовом подвое-
Однако многие садоводы не хотят заменять старое, пусть и запущенное, но любимое дерево, не попытавшись сначала его омолодить. И наша задача помочь им в этом.
Восстановление дерева сливы идет практически тем же путем, что и яблони. Принципы обрезки здесь те же. Основные различия заключаются в сроках обрезки, которую для сливы (и остальных косточковых) лучше проводить летом, предпочтительно в июле-августе, когда возможность поражения млечным блеском минимальна.
Обрезка преследует цель восстановить более или менее симметричную систему ветвей. На прилагаемых рисунках изображены деревья без листьев, чтобы легче было проследить порядок обрезки.
Первый год
Удалите все слишком большие, а также перекрещивающиеся и загущающие крону ветки, чтобы оставшиеся скелетные ветки были расположены как можно более равномерно.
После каждого удаления отходите в сторону и осматривайте контур дерева. Это необходимо для того, чтобы не обрезать по ошибке важные скелетные ветви.
Эти предварительные меры позволят избавиться и от многочисленных чрезмерно разветвленных веток. Затем полностью удалите все больные, отмершие и поврежденные ветки, а также все прикорневые приросты и ветки, выросшие на штамбе.
После этого аккуратно проредите излишне разветвленные ветки, создавая равномерно заполненную крону с соответствующим чис-слом молодых приростов и обрастающих веточек. При необходимости для получения более компактной кроны обрезайте слишком длинные ветви на мощные боковые ветки, расположенные ближе к стволу. Не забывайте замазывать все срезы садовым варом.
После омолаживающей обрезки ежегодно мульчируйте и подкармливайте дерево, соблюдайте меры защиты его от вредителей и болезней, чтобы обеспечить хороший рост.
Второй и последующие годы
На следующий год после такой сильной обрезки, особенно если были удалены большие ветки, образуются отдельные мощные побеги. Иногда они удачно заполняют свободные места в кроне. Если нет, обрежьте их на кольцо в июне — августе, чтобы не нарушать симметрию дерева.
Когда дерево восстановится, в дальнейшем будет нужна лишь небольшая обрезка. Ииогда, правда, придется проредить приросты, загущающие крону, чтобы обеспечить равновесие между ростом и плодоношением.