• 02

                           САЖЕНЦЫ В ТОМСКЕ

  • 02

                 ЧАСТНЫЙ ПИТОМНИК "ЧЕРЁМУШКА"

    .
  • 02

                 FLORIS - ВАША ДОРОГА К САДУ

  • 02

                            САЖЕНЦЫ В ТОМСКЕ

  • 02

                 ЧАСТНЫЙ ПИТОМНИК "ЧЕРЁМУШКА"

  • 02

                 FLORIS - ВАША ДОРОГА К САДУ

  • 02

                             САЖЕНЦЫ В ТОМСКЕ

  • 02

                 FLORIS - ВАША ДОРОГА К САДУ

Сажать и пересаживать что-либо на приусадебном участке — самое обычное дело. Не важно, сколько лет саду — два года или пятьдесят лет. Такие уж мы, садоводы, неугомонные: то новый сорт яблони достанем, то можжевельник не на месте сидит, то срочно старые флоксы разделить надо...

Сам автор уже который год подряд таскает из одного угла дачного прямоугольника в другой то кустик, то деревце. Про работу и говорить нечего: в ботаническом саду весна и осень — всегда аврал. Как это часто случается с простыми и понятными делами, все оказывается не так уж просто и не так уж понятно, потому что сколько людей, столько и мнений. Кто-то копает целый карьер для тонкого прутика, а кто-то слегка прикапывает корешки, действуя по принципу: захочет жить — выживет. Любимая поговорка одного из старинных друзей автора: «Хорошее растение не пропадет, а плохого не жалко».


Как тут быть? Кто прав?
Все-таки исходить следует из того, что растение в первую очередь — существо живое. Маленький саженец — это маленькое существо, которому нужна забота и условия для роста и развития. Если правильно и в срок провести посадку, оно обязательно отблагодарит хозяина плодами, красотой, энергией.
Однако любая пересадка для растения — это, без преувеличения, шок. Как бы аккуратно мы ни проводили выкопку на питомнике, как бы тщательно ни сохраняли корневой ком, все равно перемена места остается очень серьезным испытанием в жизни саженца. Дело в том, что при любой пересадке растение теряет более половины всасывающих корешков. Те корни, которые мы видим невооруженным взглядом, это только скелетные корни. Всасывающие корешки, обеспечивающие растение водой и элементами минерального питания, покрывают поверхность молодых скелетных корней, и разглядеть их можно лишь при большом увеличении. Конечно, чем гуще мочка скелетных корней, тем больше у растения и микроскопических корешков. При выкопке в первую очередь обрываются именно тончайшие всасывающие корешки, и растение испытывает сильнейший стресс. Именно поэтому важно не только осторожно выкопать растение, не растрясти ком почвы и не подсушить его при транспортировке, но и создать при посадке условия, которые позволят саженцу по возможности легко перенести стресс и восстановить необходимое количество всасывающих корней.
Каковы эти условия?
СРОКИ ПОСАДКИ. Всем известно, что в континентальном климате России растение можно пересаживать в два срока: весной и осенью. В северных районах и средней полосе предпочтительнее весна. В этом случае у саженца впереди целый вегетативный сезон, и он даже при минимальном уходе за лето достаточно окрепнет и закалится, чтобы пережить самую суровую зиму. Но, к сожалению, есть у весенней посадки свой минус — период очень короток. Проходит каких-нибудь 15-20 дней от оттаивания почвы до распускания почек, когда беспокоить растение уже нельзя. Если листовые пластинки развернулись хотя бы наполовину, пересаживать поздно: растение станет потреблять воды больше, чем не развившиеся корешки смогут ему доставить. В результате водный стресс даст себя знать — многие почки не раскроются, некоторые веточки подсохнут, другие не дадут прироста, и к осени даже при хорошем уходе саженец окажется ослабленным и может не выдержать зимовки.
Если все же обстоятельства заставляют иногда высаживать растение с полу развернувшимися листьями, помочь облегчить стресс может препарат ЭПИН, который в последние годы был по достоинству оценен многими садоводами. Его эффективность и простота применения не раз выручали автора в подобной ситуации. Но лучше делать посадки в естественные сроки, чем экспериментировать в условиях риска и цейтнота.
Нельзя запаздывать и осенью, хотя в этом случае период более продолжителен и составляет от 30 до 45 дней в средней полосе России (в южных районах до 60 дней). Осенью саженец должен успеть также хорошо укорениться до того, как начнет промерзать почва. Зимой молодое растение чаще всего погибает не от морозов, а как это ни странно, от иссушения, так как даже в самые сильные холода оно живет и потому нуждается в воде и питании.
Начинать посадки следует при появлении выраженной осенней окраски листьев, заканчивать — за 25-30 дней до промерзания почвы. В средней полосе обычно сажают с середины сентября до середины октября.
Сложнее обстоит дело с хвойными растениями, у которых новые корешки отрастают медленнее, чем у лиственных. Их следует высаживать с конца августа до середины сентября, чтобы с момента посадки до промерзания почвы прошло 1,5-2 месяца. Лучше подождать до весны, чем видеть, как посаженные в октябре хвойные красавцы медленно, но верно превращаются в рыжие мертвые «веники».


ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ. Копать посадочную яму надо и широко и глубоко. не экономя на труде и времени. Она должна иметь достаточно большой объем, чтобы почвенная смесь в яме обеспечила безбедную жизнь саженцу в течение первых 2-5 лет. Оптимальные размеры ям для саженцев деревьев: диаметр 1.0-1.2 м. глубина 0.7-0.8 м. для кустарников: диаметр 0.6-0.8 м. глубина 0.5-0.6 м. Для многолетних цветов параметры могут быть разными в зависимости отделении. Но и в этом случае ямы размером 0.5 х 0.5 м подходят для большинства сортов пионов, флоксов, рудбекий, георгин и т. п.

 Края ямы должны быть строго вертикальны, а весь объем должен иметь цилиндрическую форму. В этом случае корни будут заполнять ямы быстро и равномерно. Так же равномерно будет распределяться вода при поливе и подкормках.
При рядовых посадках, например, при создании зеленых изгородей более предпочтительным может оказаться выкопка траншей. Но и в этом случае следует соблюдать указанные выше размеры: так, например, для однорядной посадки кустарников ширина и глубина должны быть не менее 50 см. а для двурядной изгороди ширину траншеи надо увеличить до 80-100 см.
Для копки надо иметь остро заточенную штыковую лопату и ломик для тяжелой (или каменистой) почвы. Вначале снимают верхний слой почвы (примерно на штык лопаты), освобождают его от травы и укладывают кучкой на край ямы. Нижний, неплодородный слой также укладывают отдельно. Все три кучки — трава, плодородная и бедная почвы — понадобятся при заправке и оформлении ямы.


ДРЕНАЖ. Многие растения не переносят длительного застоя почвенной воды на уровне 1.2-1.5 м от поверхности почвы. А такие особо привередливые культуры, как лимонник, актинидии, рододендроны, клематисы, не выносят даже кратковременного застоя воды в корнеобитаемом слое. Поэтому для таких растений посадочную яму следует углубить еще на 50-70 см и оборудовать дренажом.
В качестве дренажного материала можно использовать камни, небольшие валуны, гравий, крупную гальку. битый кирпич и т. п. материалы. Этими материалами заполняют дно ямы и добавляют мелкую гальку или песок для заполнения пустот между камнями. Остается смочить все это водой — и дренажный слой готов. Сверху можно укладывать почвенную смесь.
Нельзя использовать в качестве дренажа известковый или доломитовый гравий — со временем он размокнет. затем сцементируется и превратится в водонепроницаемую прослойку. которая только усугубит водный режим.
Дополнительно на дне ямы садовым буром можно просверлить в почве глубокое отверстие и набить его дренажной смесью. Если же такой дренажный канал достигнет водоносного горизонта, то в посадочной яме угроза застоя почвенной воды будет полностью исключена.


ПОЧВЕННЫЕ СМЕСИ. Для посадочной ямы необходимо приготовить почвенную смесь. Универсального рецепта не существует. К тому же советы на все случаи жизни всегда вызывают подозрение. В целом следует отметить. что смесь должна быть достаточно питательной, достаточно легкой. структурной, проницаемой для газообмена между почвенным и атмосферным воздухом. Кроме того, она должна иметь кислотность, соответствующую потребностям высаживаемого растения. Так, например, многие растения из семейства вересковых (рододендроны, верески, эрики и др.) являются типичными кислолюбами. которые не переносят присутствия в почве кальция и органических удобрений. Для них готовят специальную смесь из верхового торфа, хвойного очеса и песка. Некоторые хвойные, растущие в природе на бедных почвах (кедровый стланик, лиственница сибирская, сосна обыкновенная и др.), плохо развиваются на богатых гумусом смесях: у них могут подгнивать корни, а надземные органы поражаться грибковыми заболеваниями. Большинству хвойных растений нужна скорее легкая. чем плодородная почва. Так что приобретая то или иное растение, следует поинтересоваться его особенностями и учитывать их при составлении почвенной смеси.
Хорошо, когда садовод имеет точное представление о почве, на которой располагается его участок. Для этого надо сделать анализ образцов почвы в ближайшей агрохимической лаборатории. Там же можно получить квалифицированный совет о том. как оптимизировать почву для грядок, саженцев плодовых и декоративных культур.
И. наконец, многое зависит от того, какие материалы имеются в наличии. Без сомнения, лучшими органическими удобрениями являются перепревший навоз и специально приготовленный компост. Отличные результаты дает птичий помет, но пользоваться им нужно очень осторожно, так как в нем велика доля растворимых минеральных составляющих, которыми можно запросто переудобрить смесь. Низинный (черный) торф также сгодится для смеси в качестве органического компонента, но следует учитывать, что он даст эффект лишь на 2-3-й год. когда начнет перерабатываться почвенными организмами
Автор многие годы для плодовых и декоративных лиственных деревьев использует следующую смесь: 1 часть речного песка + 2 части компоста + 1 часть плодородного грунта (того самого верхнего слоя почвы, что получается при копке посадочной ямы). В эту смесь он добавляет 1-2 кг извести-пушенки (в особенности для плодовых косточковых культур). 1-1.5 кг двойного суперфосфата и до 1 кг древесной золы. После посадки в такую смесь молодому деревцу в первый год вряд ли понадобятся дополнительные подкормки. Все необходимые макроэлементы в наличии: азот — в гумусе, фосфор — в суперфосфате, калий — в древесной золе. Известь обеспечивает приемлемую кислотную реакцию почвы на уровне 5.8-6.0 рН. Введение в данную смесь азотных в калийных минеральных удобрений автор считает нецелесообразным по следующим причинам:
? ими можно легко повредить ("поджечь") отрастающие молодые корешки:
? можно «перекормить* саженец азотом и калием:
? некоторые минеральные вещества не всегда уживаются друг с другом в смеси, вступая в химическое взаимодействие.
Если же все-таки имеется необходимость (или искушение) добавить дополнительные минеральные удобрения в посадочную яму. то лучше вносить их порознь, каждый раз хорошо перемешивая почву. И еще один совет: следует несколько уменьшить дозу внесения минерального удобрения, обычно указываемую на упаковке. Лучше недокормить, чем перекормить.
Компоненты смеси загружают в яму и тщательно перемешивают. В нижний слой можно бросить траву. оставшуюся от разделки дерна. Объем смеси, в расчете на усадку, должен быть несколько больше объема ямы. Даже если почвы окажется заметно больше, чем нужно, она будет использована для мульчирования приствольного круга после посадки. Примерно одну треть смеси выгружают обратно на край ямы — эта земля понадобится для присыпки корней саженца. Оставшуюся в яме землю формируют в виде холмика, на который растение будет поставлено корнями.


ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА. Прежде чем приступить к посадке. растение надо подготовить. Сперва следует устранить все повреждения, полученные при выкопке и транспортировке. Чистым и острым секатором обрезают обломы веток и травмы корней. В надземной части места среза, задиры коры и следы обломов почек замазывают садовым варом, на корнях срезы затирают жженым угольком или обрабатывают раствором марганцовки. Корни распутывают и расправляют.
Очень хорошие результаты по приживаемости дает предварительное замачивание корней в растворах корневых стимуляторов — гетероауксина, корневина и др. Здесь действуют строго по инструкции, в обязательном порядке прилагаемой к препарату.
Если саженец имеет ком прикорневой почвы, обработку стимулятором надо провести уже после посадки и обильного полива — также в соответствии с инструкцией. Тканевую обертку кома (марлю, бязь, мешковину) не снимают — корни легко прорастут сквозь ткань. Если же растение приобретено в пластиковом контейнере, следует положить сосуд на бок, слегка прокатить его по земле для того, чтобы земляной ком отошел от его стенок, и аккуратно вынуть саженец с комом. При посадке переросшие корни, завившиеся вдоль кома, надо расправить в стороны.

ПОСАДКА. Итак, все готово — приступаем к посадке. Эту ответственную операцию лучше делать вдвоем — один человек будет держать саженец, другой будет подсыпать землю.
Растение устанавливают на холмик почвы в яме, корни расправляют по его склонам, затем устанавливают положение корневой шейки по отношению к поверхности земли.
Корневая шейка — это место перехода стволика в корень. У хорошо развитого саженца она выглядит как небольшое утолщение на границе стебля и корня. Заглубление корневой шейки при посадке крайне нежелательно. Растение, у которого шейка находится ниже уровня почвы, развивается очень медленно, болеет, и об урожае можно забыть. При этом очень часто на корневой шейке подпитает и сходит кольцом кора — растение погибает. В противном случае, когда шейка располагается слишком высоко, оголяются корни и растение может пострадать от их осушения или обмерзания. Но в такой ситуации всегда можно подсыпать землю. Так что лучше завысить положение шейки, чем занизить — заглубление исправляется только новой, правильной пересадкой.
Чтобы не ошибиться, корневую шейку устанавливают на высоте 3-5 см от поверхности краев ямы, а если яма глубокая и почвенная смесь рыхлая, не отлежавшаяся, то шейку устанавливают на высоту 5-10 см. Корни присыпают землей, стараясь заполнить все промежутки между ними. Для этого саженец периодически слегка встряхивают, чтобы почва просыпалась между разветвлениями корней, уплотняют землю руками (не надевайте перчатки — работа будет выполнена точнее; и растение, как полагает автор, чувствует любящие руки).
В итоге саженец оказывается посаженным как бы на небольшой холмик, который заметно опустится сразу же после первого полива, а через некоторое время почти сравняется с окружающей поверхностью. Плохо, если усадка будет слишком большой растение окажется в воронке, где начнет скапливаться вода, а корневая шейка — постепенно затягиваться почвой.
Когда холмик готов, почву уплотняют ступней — носком к стволику, пяткой к краю ямы. При необходимости подсыпают почву и так же уплотняют ее.


Посадочный кол, необходимый для подвязки саженцев деревьев и крупных кустов, устанавливают либо во время заполнения ямы, либо вбивают остро заточенным концом после формовки посадочного холмика. Желательно, чтобы код доставал дна ямы и возвышался над почвой на 50-70 см. Расстояние от саженца до кола — около 10 см. Располагают его либо со стороны господствующего направления ветров, либо с южной от растения стороны. Кол должен быть крепким — из подгнившей древесины его делать нельзя.
Теперь, когда почти все готово, формируют кольцевой валик вокруг заполненной ямы. Его насыпают нз неплодородной почвы, вынутой при копке. Высота и ширина вала зависят от размеров ямы. Его главное назначение — не пропускать воду при поливе лунки и обработке растворами стимуляторов. Для этого края валика уплотняют лопатой или совком как с внутренней, так и с внешней стороны.
Поливают готовую лунку вне зависимости oт сезона и погоды: после обильного полива почва в яме осядет и плотно приляжет к корням, не оставив никаких пустот. Кроме того первым после посадки поливом будет создан недельный запас влаги, что стимулирует нарастание новых активных корней. Количество воды зависит от объема ямы: для дерева это 2—4 недра. Поливать лучше в 2-3 приема, чтобы не переполнять лунку и не размывать бортик.
И, наконец, когда вода полностью впитается , весь приствольный круг надо замульчировать — присыпать поверхность 3-5-сантиметровым слоем почвы, перегноя или торфа. Это значительно уменьшит испарение воды из посадочной ямы и предотвратит образование и растрескивание помненной корки. Лучшим мульчирующим материалом является торф — в нем мало семян сорняков, он обеспечивает хорошую проницаемость воздуха и предохраняет почву от перегрева или переохлаждения.
Осталось только подвязать, саженцы к колу. Для этого берут любой мягкий натуральный материал — мочало, хлопчатобумажный, льняной или прочный шерстяной шпагат. Подвязывают в двух местах: кверху на высоте 20-40 см и в низу па первой трети побега. Петлю делают «восьмеркой»: шпагат перекрещивают 2-3 раза между колом и стволиком. Петля на стволике располагается выше, а на колу ниже. Такая подвязка при сильном ветре предохраняет кору саженца от трения. Подвязку снимают через сезон.

ПЕРЕСАДКА. Пересадка саженцев по своей сути не отличается от посадки. Технологические операции — те же самые. И заниматься этим приходится почти столь же часто, как и сажать новые растения. Если растения небольшие — проблемы тоже небольшие. Надо подготовить новую яму, аккуратно, с возможно более крупным комом взять растение, высадить его на новом месте и привести в порядок старое место. Дополнительно можно установить временный солнцезащитный экран из пары кольев и куска мешковины — растение будет меньше испарять воду.


Значительно сложнее пересаживать более крупные растения, от 2 м и выше. Здесь уже не обойтись без специальных приемов. За одну-две недели до пересадки следует обработать саженец  стимулятором эпином. После посадки надо обработать подземную часть корневым стимулятором. Саму же пересадку следует проводить как минимум вдвоем. обращая внимание на максимальное сохранение не только основного корневого кома, но и его наиболее активной периферической части.

У большинства растений корневая система развивается соответственно кроне — краевая, самая активная часть корней располагается по периметру проекции кроны. Поэтому для того, чтобы меньше травмировать активные корни, обкапывают растение по кругу, отступив примерно на ступню от проекции кроны. Чем шире крона у дерева, тем больший котлован придется выкопать. Затем ком подкапывают с низу и наклоняют его вместе с деревом в сторону. Глубоко идущие стержневые корни надо подрезать большим садовым секатором или подпилить (топором работать нельзя — это очень травмирует корни). Под ком подводят большой кусок прочного брезента или прорезиненной ткани, после чего ком наклоняют в противоположную сторону и смещают относительно центра котлована, стараясь протащить под ним ткань. Края материала поднимают вверх, плотно завязывают на стволе. затем веревкой обвязывают весь ком. После этого аккуратно, но плотно обвязывают крону. Таким образом, растение готово к дальнейшей транспортировке.
Подъем кома из котлована осуществляют при помощи рычагов из двух и более досок. Ком поднимают и ставят на край ямы. На новом месте упаковку снимают в обратном порядке. Конечно, крупному растению не потребуется столь тщательно приготовленная почвенная смесь, как для молодого саженца. И все же промежуток между краями нового котлована и корневого кома желательно засыпать рыхлой плодородной почвой, чтобы облегчить отрастание новых всасывающих корней. Почву притаптывают и обильно поливают.
При сильном травмировании корней во время выкопки не надо бояться провести обрезку кроны. Это значительно облегчит приживаемость растения. К тому же это хороший повод для того, чтобы исправить неправильно сформированную крону. Укоротить можно как осевой побег, так и боковые ветви. Однако обрезка древесных растений — дело не простое, а здесь важно знать, как и когда ее провести. Если позволит высота растения, можно установить солнцезащитный экран, если нет — остается обработать распускающуюся листву эпином н с волнением ждать результатов.
Автор надеется, что результаты у читателей будут превосходными.


Г. Бойко, научный сотрудник
Ботанического сада МГУ, кандидат биологических наук. Рисунки автора.

Icon Возврат товара
Icon Доставка в другие регионы
Icon Режим работы
Icon Доставка по городу