Время посадки и уход за черной смородиной

Смородину можно сажать весной и осенью, но лучшее время посадки — осень. Перед посадкой желательно про­вести сплошное окультуривание почвы на участке. Это достигается путем внесения удобрений из расчета 20 кг торфокомпоста или навоза, 100-150 г

суперфосфата и 150-200 г золы на 1 м². Почву при этом перекапывают на глубину 10-50 см, тщательно удаляя сорняки (осо­бенно корневища пырея). Затем намечают места для вы-копки ям. Копают их за 2-3 неД. до посадки, при весен­ней посадке — осенью. Рекомендуемый размер ямы: ширина — 50-60 см, глубина — 40-50 см. Параметры должны быть в 1,5-2 раза больше ширины и длины кор­невой системы. На дно высыпают 1,5-2 ведра торфоком­поста или перепревшего навоза, 200-300 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия и 300 г золы. На кислых почвах добавляют 50-100 г молотого известняка. Удобрения тщательно перемешивают с землей, затем насыпают верх­ний слой почвы, снятый при выкопке ямы, чтобы корни не соприкасались с удобрениями.

 Перед посадкой корни полезно обмакнуть в болтуш­ку, приготовленную из смеси глины и воды. Если они подсохли, саженцы следует подержать в воде, а затем об­макнуть в болтушку.

Растения сажают наклонно, акку­ратно расправляя корни и заглубляя корневую шейку на 8-10 см. Глубокая и наклонная посадка нужна для того, чтобы быстрее сформировался сильный, мощный куст. Не­глубокая посадка приводит к тому, что куст растет в виде небольшого деревца и в дальнейшем будет недолговечным и малопродуктивным.

После посадки почву вокруг куста уплотняют, поливают и мульчируют слоем торфа или пе­репревшего навоза. При осенней посадке растения можно окучить, но рано весной холмик необходимо разгрести. При весенней посадке окучивание не проводят.

После по­садки надземную часть саженца укорачивают так, чтобы над почвой оставались только 2-3 почки. Такая сильная обрезка очень важна для развития полноценного куста. Если ее не сделать, растение будет слабым.

В дальнейшем уход за молодыми растениями заклю­чается в проведении рыхлений, прополок, полива и под­кормок. Рыхление почвы вокруг кустов с последующим мульчированием ее проводят рано весной, сразу .после оттаивания почвы. Этот несложный прием позволяет улуч­шить тепловой режим почвы, способствует сохранению вней влаги и препятствует прорастанию сорняков, умень­шая тем самым необходимость частых прополок. В за­сушливое время, если оно приходится на период активно­го роста побегов и формирования завязей (июнь), а также на время закладки цветковых почек под урожай будущего года (после сбора ягод), растения необходимо поливать. К поливам нужно подходить достаточно разумно, так как при переувлажнении нарушается доступ воздуха к кор­ням, что неблагоприятно сказывается на растении. Кроме того, неумеренные поливы затягивают рост побегов и выз­ревание их, что снижает зимостойкость.

В июне во время роста молодых завязей желательно провести подкормку, используя навозную жижу (соотно­шение к воде 1 : 3-4) или разведенный птичий помет (1 : 10—12). Если нет органических Удобрений, то можно подкармливать минеральными удобрениями из расчета 30— 40 г суперфосфата, 15-20 г аммиачной селитры и 10-15 г сернокислого калия на ведро воды. Жидкие подкормки вносят в бороздки, вырытые по периметру кроны куста. Глубина бороздок — 15-20 см. Подкормки лучше прово­дить после дождей или после полива с тем, чтобы не об­жечь корни растений. На 1 куст достаточно 1 ведра под­кормки, после чего бороздки необходимо закрыть.

В сентябре почву вокруг кустов перекапывают на глу­бину 6-10 см, не разбивая комьев земли. Осенняя пере­копка улучшает структуру почвы, водный и воздушный ре­жим ее и является необходимым мероприятием по борьбе с болезнями и вредителями. Не следует стремиться к глубо­кой перекопке, так как она вызывает повреждение корней. Также нельзя проводить ее в поздние сроки, потому что поврежденные корни до начала морозов не успевают восста­новиться.

Под осеннюю перекопку вносят органические и Минеральные удобрения. Органи­ческие удобрения лучше применять ежегодно, по 8-10 кг навоза под молодой и до 30 кг под плодоносящий куст смородины. Азотные удобрения начинают вносить со вто­рого года посадки рано весной в один прием (70 г аммиач­ной селитры), но лучше дробно, в три приема, в течение вегетационного периода; фосфорные и калийные удобре­ния, если они были внесены при посадке, используют только на третий год при осенней обработке почвы.

Важный прием ухода за растениями — систематичес­кая обрезка, которую проводят рано весной до началараскрытия почек. Необходимо помнить, что основной уро­жай черной смородины закладывается на приростах про­шлого года, расположенных на ветвях двух-четырехлет-него возраста. Куст смородины формируют в течение 5-6 лет.

Начальная обрезка делается при посадке. В те­чение лета из оставшихся почек вырастают сильные мо­лодые побеги. Обычно в конце первого года обрезку не проводят. Затем ежегодно оставляют 3-4 наиболее силь­ных прикорневых побега, за счет которых происходит фор­мирование куста. Все слабые, тонкие, поврежденные бо­лезнями и вредителями побеги вырезают до основания. К концу 5-го года кусты должны состоять из 15-20 раз­новозрастных ветвей (по 3-4 ветви каждого возраста).

Все ветви в кусте должны хорошо освещаться и в дос­таточной степени проветриваться. При плохом освеще­нии ветвей в середине куста ягоды будут завязываться только на периферии.

В дальнейшем обрезка сформиро­ванного плодоносящего куста сводится к вырезке ветвей старше 5-6-летнего возраста, имеющих слабые приросты. Их легко отличить от молодых по очень темной, блестя­щей окраске коры, почти не имеющей поперечных штри­хов и точек. На замену старых ветвей ежегодно оставля­ют 3-4 сильных прикорневых побега.

Одновременно проводят санитарную обрезку и удаление ветвей, перекре­щивающихся внутри куста и лежащих на земле. У сортов со слабым ветвлением можно укоротить верхушки приро­стов на сильно развитую почку. Сильные однолетние по­беги укорачивают на ¹/₈ длины.